人生的修行之食色性也

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人生的修行之食色性也作者：读裁者黄远辉，专注人文科技、知识产权质量标准告子曰：“食色，性也。仁，内也，非外也；义，外也，非内也。”（《孟子·告子章句上·第四节》）诗经云：“天生烝民，有物有则。民之秉彝，好是懿德。”子曰：“吾未见有好德如好色者也。”（《论语.子罕》）孔夫子虽是布衣出身，但他的先祖可是宋国的贵族，殷商王室的后裔，身上有贵族的血统。孔夫子对吃那可是相当讲究的：食不厌精，脍不厌细。食饐而餲，鱼馁而肉败，不食。色恶，不食。臭恶，不食。失饪，不食。不时，不食。割不正，不食。不得其酱，不食。肉虽多，不使胜食气。惟酒无量，不及乱。沽酒市脯不食。不撤姜食，不多食。（《论语·乡党》）推荐阅读书单：《民国吃家》《民国太太的厨房》《人间有味是清欢》《人间滋味》《蔡澜旅行食记》《雅舍谈吃》《浮生六记》《随园食单》《茶经》《自私的基因》……民国真是一个有趣的时代，街头小巷落日黄昏，淑女旗袍流苏披肩，才女贵气争妍风情，大师轻狂犀利不羁，袁世凯、谭延闿、胡适、鲁迅、周作人、梁实秋、郁达夫、张爱玲、张大千……一批能吃、会吃的大家让人啧啧称奇。野夫在《民国吃家》序中写道：中华民族饮食文化是足以称雄世界的，当孔夫子已经主张“食不厌精，脍不厌细”之时，欧洲人基本还在茹毛饮血。一个专注于吃喝的民族，仿佛千百年来都处于饥饿之中……当世不足论，醉眼看前朝，也许从那些已然阑珊的歌筵灯影中，还能窥见民国男女的吃相，以及那杯盏之外的历史遗踪。食物时探寻民国岁月的一把钥匙，《民国太太的厨房》细数二十多位民国大师的口味、嗜好、趣闻、雅事，还原了民国大师们的吃货本色。张大千的牛肉面，张学良的“转转会”，宋美龄的沙拉和蒋介石的臭苋菜梗，胡适的狮吼牌烧杂烩，杜月笙的草头圈子，王世襄的葱花蛋，张爱玲的下午茶标配可颂……大师们也有人间烟火，我们不仅可以阅读他们有温度的文字，还可以一窥他们有温度的食谱，如此甚好！现当代作家中，能将吃写的活色生香的，非汪曾祺、梁实秋、林清玄、蔡澜不可，透过文字你就感受到大师们对于人间烟火的热爱，背后其实是对生活的热爱。林清玄喜欢苏东坡，我也很喜欢苏东坡（推荐过林语堂的《苏东坡传》），苏东坡是生活家，他的诗词把儒释道的思想荟萃于一炉，表达了一种随缘自足的生命观。苏东坡懂茶懂酒，喜欢美食，能书能画……竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。苏东坡：“人间有味是清欢。”（《浣溪沙·细雨斜风作晓寒》）“清欢”是生命的减法，林清玄说他喜欢日本的白石庭院，认为它的美感来自两个启示：一是生命的减法，一棵松，一颗石头，一块白石，减而又减，直趋空寂，围绕白石的是天地，乾坤朗朗，人变成渺小的存在。二是无限的想象，曲线所扒出的，像海洋的波浪。想起年轻时追寻生命的繁盛，到中年时代，繁华落尽见真淳，直到花甲之后，才舍弃了幻化的繁华，回归到极简，回到最简最初的本心，在单纯之中看见美。。汪曾祺，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫，沈从文的入室弟子。汪曾祺认为凡事不宜苟且，而于饮食尤甚，中国的许多菜品，所用原料本不起眼，但经过一番“讲究”之后，便成了人间至味。汪曾祺老爷子给年轻人的建议，大家不妨看看：第一，希望年轻人多积累一点生活知识。古人说诗的作用：可以观，可以群，可以怨，还可以多识于草木虫鱼之名。草木虫鱼，多是与人的生活密切相关。对于草木虫鱼有兴趣，说明对人也有广泛的兴趣。第二，劝大家口味不要太窄，什么都要尝尝，不管是古代的还是异地的食物，比如葵和薤，都吃一点。一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的。陈晓卿（舌尖上的中国》总导演）说，读大学的时候从安徽老家来到北京，一下子就被梁实秋的《雅舍谈吃》给迷住了。美食在作家的笔下早已超越了它本身的概念，它更是一种文化底蕴的代表。后来参加工作，拿着菲薄的工资，我专门去把《雅舍谈吃》里写到现在能找到的美食尝了个遍。《雅舍谈吃:美食者不必是饕餮客》是梁实秋谈吃的美文，每一篇文章都包含梁实秋先生对饮食文化的独到见解。“偶因怀乡，谈美味以寄兴；聊为快意，过屠门而大嚼。”这是梁实秋先生下笔谈吃的初衷，也是每个人心中久久不散的眷恋，无论尝过多少山珍海错，难忘的还是家乡的味道！不知大家可否想起莼鲈之思的典故。张季鹰（张翰）辟齐王东曹掾，在洛，见秋风起，因思吴中菰菜羹、鲈鱼脍，曰：“人生贵得适意尔，何能羁宦数千里以要名爵！”遂命驾便归。俄而齐王败，时人皆谓为见机。（《世说新语·识鉴》）若不能与美食相伴，何以遣有生之涯？梁实秋、周作人其实都是有趣的文人食客（这里我们只谈他们的文字和美食，不谈其它）。金庸对蔡澜的生活态度大加赞赏，他说：“蔡澜是一个真正潇洒的人。率真潇洒而能以轻松活泼的心态对待人生，尤其是对人生中的失落或不愉快遭遇处之泰然，若无其事，不但外表如此，而且是真正的不萦于怀，一笑置之。‘置之’不太容易，要加上‘一笑’，那就更不容易了。”在谈到人生的真谛时，蔡澜表示：“那就是要把生活的质素提高，今天活得比昨天高兴、快乐。明天又要活得比今天高兴、快乐。就此而已。这就是人生的意义，活下去的真谛。只要有这个信念，大家都会由痛苦和贫困中挣扎出来，一点也不难。”蔡澜所追求的生活方式，是一种自由自在的快乐生活方式，是一种任性、率性的生活方式。得于自然，归于自然，自然能自得其乐。这才是真正的生活家所展现的状态，不装饰，不修饰，不伪饰，用真的心态，制造真的快乐，最终享受真的快乐。人生意义到底是什么呢？吃得好一点，睡得好一点，多玩玩，不羡慕别人，不听管束，多储蓄人生经验，死而无憾，这就是人生最大的意义，一点也不复杂。所以，蔡澜先生的对于人生建议是：抽烟喝酒不运动。（哈哈，大家别学蔡澜先生，先生的潇洒我们是学不来的）人生的酸甜苦辣皆是福气，亦是文化。前些年，穿越剧霸屏，很多人都对穿越后的王公贵族生活充满艳羡，但是我要提醒的是，你想要穿越最好看清朝代，明清以前的朝代建议慎重考虑，尤其是对于一个吃货来说。中国最早的肉酱也叫醢（hǎi），是由兽肉做成的，将新鲜的肉研碎，用曲和盐拌均，再倒酒进去，装进泥封容器，放在太阳下晒，百日后可食用。这个肉酱在那个年代可是奢侈品，《周礼》中记载了不同的肉酱：麋肉酱、鹿肉酱、獐肉酱、田螺肉酱、蛤蜊肉酱、唇蛤肉酱、兔肉酱、雁肉酱等等，不同的酱搭配不同的主食，雕胡米饭和野菜羹配螺肉酱，干肉粥配兔肉酱、熟麋肉片配鱼肉酱、吃鱼片配芥酱。宫廷后勤部门专门设立管理酱的官员，叫“醢人”。西汉时出现了豆酱，然后才有了酱油，东汉时称为清酱，宋朝时才叫酱油。也就是说，你想吃酱油拌饭或者酱油炒菜，最好是穿越到宋以后的朝代。如果你喜欢吃辣，那就更要慎重了。大家知道辣椒来自美洲，辣椒的传播最早也得在哥伦布年发现美洲大陆之后吧。年，是中国明朝弘治五年。辣椒传入中国，是明朝末年的事情，四川人普遍吃辣是在清朝初年。追溯四川人喜欢吃辣的历史，大概率是因为那个年代生活贫苦，经常吃一些经过腌制、熏制、发酵的食物，而辣椒能够掩盖食材中不新鲜的味道。我们常说酸甜苦辣，但辣本身不是味觉。人的舌头觉得辣椒辣，并不是用味蕾感受出来的，而是辣椒里包含的物质对人形成一种强烈的刺痛感，这种刺痛感并不是味觉。鸟是不怕辣的，对辣没有受体。哺乳动物吃辣椒以后，消化系统是很容易把辣椒籽破坏，排出来的辣椒籽是不能发芽的，但是鸟的消化系统不一样，它吃进去的辣椒籽随着鸟粪排出来以后并没有受到破坏，而且鸟粪有利于它的发芽。魏晋南北朝时代，人们已经用茶来代替酒，倡导简朴清淡的生活态度。佛教的高僧们发现茶不仅清新爽口，还有提神醒脑的功用，禅茶开始在佛教中兴起。唐代的陆羽为茶专门写了一本《茶经》，从此喝茶不是吃药（魏晋时期的猛人喜欢嗑“五石散”），而成为一种文化，陆羽因此被尊为茶圣。陆羽在《茶经》中说到，“茶最宜精行俭德之人”，后来茶道传到日本，发展出“和敬清寂”的茶道精神。品茶是这样，品人生也是如此。据说，意大利歌剧三杰（普契尼、罗西尼、威尔第）之一的罗西尼，是一个资深的吃货，法国著名的经典美食罗西尼牛排就与他密不可分。《拉鲁斯美食百科》介绍到，罗西尼有一次在餐厅点了牛肉后，还要求加上鹅肝和松露。餐厅领班对于他的这种点法大吃一惊，于是便吩咐这道菜“在客人的背后”准备好再上桌，防止这道“不伦不类”的菜品被其他客人见到。罗西尼听后则说：“那好吧，从另一边上桌，转过来！”这一双关语促使牛排在煎烤时“转过来”，由此便有了这道融合了牛肉的鲜嫩与鹅肝的肥腴的惊艳美食。如果你对美食还不满足，我觉得你可以看看袁枚的《随园食单》以及沈复的《浮生六记》。乾隆才子、诗坛盟主袁枚（乾嘉“性灵派”代表人物）将饮食上升为大雅学问，蔬饭之间，是闲情，是雅趣。袁枚，清代文人中活得最洒脱，吃得最讲究，被描述为“通天老狐，醉辄露尾”。沈复，生于苏州书香世家，一生淡泊名利，中年之后家庭频遭变故，与爱妻芸娘颠沛流离，历尽坎坷。饥寒交迫中，芸娘病故，沈复悲痛欲绝。46岁时，他写下自传体作品《浮生六记》，笔墨之间，缠绵哀婉，真切感人（我曾多次推荐该书，直接阅读原文，不要看翻译成白话文的版本）。沈复此书，书名源自李白的《春夜宴桃李园序》，“夫天地者，万物之逆旅；光阴者，百代之过客。而浮生若梦，为欢几何？”不少学者称《浮生六记》为“晚清小红楼梦”。六记分别为闺房记乐、闲情记趣、坎坷记愁、浪游记快、中山记历、养生记道，后两记（中山记历、养生记道）一般认为非沈复原作，但看看无妨。现代女性，可以向芸娘学习妻性（学者费如明说：“芸的可爱恐怕不在于其母性，也不在于其女儿性，而在于其独有的妻性。”“妻性”一词，乃是包融了温婉、柔媚、秀丽、和顺的特点），现代男性，可以向沈复学习专情。最后，我还推荐了一本享誉世界的著作，理查德·道金斯的《自私的基因》。人生来自私，跟其他生物一样，不过是基因的生存工具。食色，性也，道金斯从生物进化的角度很好阐释了这个问题。

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